Eine spirituelle Reise zu den Tempeln und
Kraftplätzen am Nil
„Eine Frage bitte: Wie schreibt man »Frohe
Weihnachten«?" Es ist Oktober, etwa 30° Celsius und ich
befinde mich auf einer staubigen Straße irgendwo in Luxor, als
mich diese merkwürdige Frage eines schmächtigen
Ägypters aus meinen Gedanken reißt. Obwohl zum 4. Mal in
Ägypten, falle ich wieder mal auf einen simplen Trick herein,
mit dem mich der Ladenbesitzer in seinen Shop locken will.
„Please come in." Kaum bin ich drinnen geht die Sondierung los.
„Welcome to Egypt. What´s your country? What´s your
name?" Dann die übliche Leier, daß sein Shop besonders
günstig ist, weil etc. ppp.... Genervt stürze ich aus dem
Laden.
Ägypten ist genauso faszinierend wie es anstrengend ist. In vieler Hinsicht herrscht hier noch finsteres Mittelalter (mit entsprechenden Vor- und Nachteilen). Wenn ich in unserem 4-Sterne-Hotel am Nil mit allem
westlichen Komfort im Gang die verblendeten Fenster nach hinten aufmache, schaue ich auf eine ländliche Idylle, wie sie vor 3000 Jahren nicht anders ausgesehen haben kann: ein mit braunen Lehmziegeln grob gemauertes Häuschen mit einem Hof voller Hühner und ein paar Ziegen, spielenden Schmuddelkindern und einer keifenden alten Frau. Desgleichen in den Dörfern entlang des Nils. Überall Ochsen oder Esel als Zug- und Reittiere, Zuckerrohrfelder, barfuß spielende Kinder und und und. Spätestens wenn der Muezzin anfängt, über plärrende Lautsprecher die Gläubigen zum Gebet zu rufen, weiß ich, daß in den meisten Orten hier zumindesten die 60er Jahre angebrochen sind. Aber wir wollten ja auch nicht ins moderne Ägypten. Die Gruppe von 16 Frauen und 4 Männern, die ich mit meinen Partnern Lothar Rapior und Sheri Pari nach Ägypten gebracht habe, reist bewußt in die Vergangenheit und da paßt dieses Ambiente teilweise schon.
Ägypten ist in mancher Hinsicht die Wiege europäischer
Kulturen. Unglaubliche kulturelle, astronomische, bautechnische und
künstlerische Leistungen hat das Land hervorgebracht, als in
Europa Kelten und Germanen noch in Stammesclans hausten und das Rad
generell noch nicht erfunden war. Aber was uns hier noch mehr
interessiert, ist die spirituelle Vergangenheit dieses Landes, wie
sie sich in zahllosen gigantischen Tempelanlagen und natürlich
auch den Pyramiden manifestiert hat, die konventionellerweise
für reine Grabmäler gehalten werden. Selbst mit unseren
technischen Mitteln wären wir heute noch nicht in der Lage, die
145 m hohe, bis auf die Bogenminute exakt nach den Himmelsrichtungen
ausgerichtete Cheopspyramide nachzubauen. Aber dazu später
mehr.
Wir sind Anfang Dezember dem naßkalten
mitteleuropäischen Unwetter entflohen, um hier im Land der
Pharaonen unserer eigenen Vergangenheit nachzuspüren. Die
meisten in der Gruppe sind sich sicher, in grauer Vorzeit hier schon
(mindestens) einmal gelebt zu haben und wollen dem selbst vor Ort in
den Tempeln einmal nachgehen.
Unsere erste Station ist Luxor, das Theben der Pharaonen, das
politische und religiöse Zentrum von fast 2000 Jahren
Zeitgeschichte. Viele große Pharaonen, wie Ramses II und III,
Amenophis I - III, Echnaton und Hatschepsut haben hier gelebt und
gewirkt und ihre Spuren in Form gewaltiger Monumente, Kapellen,
Statuen, Tempeln, An- und Umbauten hinterlassen. Fast alle
Tempelmauern sind übersät mit Reliefs ihrer Taten und
Darstellungen ihrer Huldigungen an die Göttertriade von Theben
(Amun, Mut und Chons). Der Nil teilt das Gebiet des alten Theben in
zwei Welten, die Stadt der Lebenden (das heutige Luxor) und die Stadt
der Toten (die sogenannte Westbank mit dem Tal der Könige, dem
Tal der Königinnen, dem Hatschepsut-Tempel und einigen weiteren
Totentempeln).
Aber wir machen keine Studienreise, wir machen eine Selbsterfahrungs-Expedi tation in unsere eigene Vergangenheit, um unsere spirituellen Wurzeln wiederzufinden. Das alte Ägypten hatte ein hohes spirituelles Wissen, und bestimmte esoterische westliche Orden bauen noch heute auf diesem auf. Auch die Tarotkarten stammen von hier und der astrologische Zodiak. Bis zum beginnenden religiösen und kulturellen Niedergang etwa 1400 v.Chr. weihten Hohepriester in gründlichen Schulungen Hunderte von Schülern und Priestern in die Mysterien von Tod, Leben und Wiedergeburt ein. Die Ausbildungen, Prüfungen und Initiationen waren langjährig und hart und bei Fehlern oder Nichtbestehen drohte der Tod oder ein Leben als Diener im Tempel. Bücher, wie die „Einweihung" von Elisabeth Haich, lassen uns etwas von dem Flair dieser Zeit spüren.
Aber zurück zur Gruppe und ins 20. Jahrhundert. In Luxor sind zwei Tempel von Bedeutung: Der Luxortempel direkt an der Uferstraße am Nil und der Karnaktempel, der 1 km weiter am Rande von Luxor liegt. Beide sind bzw waren miteinander durch eine Allee von Widdersphingen verbunden, von denen noch Teile vorhanden sind. Die Stadt hat sie geschluckt und die Steine sind teilweise in den Häusern verbaut.
Wir haben uns die Abendstunden für den Luxortempel
ausgesucht, weil erfahrungsgemäß wenig Touristen in dieser
Zeit den Tempel frequentieren. Unserem Konzept entsprechend hat jeder
erst einmal genug Zeit, den Ort auf seine Weise zu erleben, seinen
Rhythmus und seiner inneren Stimme zu folgen. Damit wir trotzdem
„in Verbindung" bleiben und um äußere Störungen
weitestgehend auszuschalten, hat jeder eine speziell vorbereitete
Kassette bekommen, die er mit Walkman und Kopfhörern beim
Betreten des Tempels einschaltet. Keine Namen, Jahreszahlen und
andere Fakten, kein Führer, der über den Kopf von
lebendigen Erfahren ablenkt. Leider macht jeder erst einmal seine
eigenen Erfahrungen mit dem meistbenutzten magischenWort
„Bakschisch". Für fast alles braucht man Bakschisch. Es
soll Wächter geben, die andere oder die Verwaltung dafür
bezahlen, Wächter an einem von Touristen frequentierten Ort sein
zu können, da die Tages-Bakschisch-Einnahmen unter
Umständen den Wochen- oder Monatslohn eines vom Staat bezahlten
Angestellten übersteigen können. Auch wenn diese magische
Geste des Griffes in die Tasche einem alle möglichen, offiziell
nicht zugänglichen Orte erschließen kann, so ist es auf
die Dauer echt nervenaufreibend. Selbst der Kapitän einer
Fähre steht nach der Überfahrt regelrecht fordernd vor mir
als Gruppenleiter und verlangt seinen Extra-Obulus. Für jedes
Foto, das man von einer Person macht, wird einem sofort die Hand
hingehalten. Diese Erfahrung können wir auch unseren
Gruppenteilnehmern nicht ersparen. Nach drei Tagen hat man eine
Bakschisch-Allergie.
Nachdem jeder seinen Weg mit mehr oder weniger viel Bakschisch zum
Allerheiligsten gefunden hat, sammelt sich ein Teil der Gruppe in
diesem überdachten Komplex. Einige haben schon starke
Erfahrungen hinter sich, z.B. vibrierende oder pulsierende Stellen
entdeckt, und nun vereint sich die Gruppe wieder zu einer kurzen
Meditation. Anderthalb Stunden sind bisher vergangen und der Tempel
hat schon starke Spuren bei einigen in der Seele hinterlassen,
während andere noch unberührt sind. Auf dem Rückweg
zum Hotel fahren wir mit der Kutsche durch die engen von Leben wie
aus 1001 Nacht überquellenden nächtlichen Straßen von
Luxor. Eine eigene fremde faszinierende Welt.
Am nächsten Morgen ist Karnak, Ägyptens
größter Tempelkomplex, angesagt. Wir fahren 7.30 Uhr los,
um vor den Touristenmassen die leere gigantische Weite des Tempels
erfahren zu können. Kein normal Sterblicher hatte früher
Zugang außer den Priestern und Pharaonen; im innersten
Heiligtum selbst sogar nur der Hohepriester und der Pharao. Heute
trampelt Herr Müller und Mrs. Smith hier durch, einmal klick
hier und einmal klick da und in allen Ecken Gruppen, deren
Reiseführer die historische Litanei in allen möglichen
Sprachen zum Besten geben. Jeder hat wieder 45 Min. für sich,
bevor wir uns - wie geplant - um den heiligen See zu einer
15-minütigen Meditation treffen. Alle sind wir mit gleichen
Musik verbunden und von außen abgeschirmt, denn es wird langsam
unruhig um uns herum. Drei aus der Gruppe versinken dabei so,
daß sie von anderen zurückgeholt werden müssen.
Die nächste Station ist eine gut erhaltene Sekhmet-Statue in
einem kleinen Ptah-Tempel etwas abseits. Erfahrungsgemäß
für viele ein starkes Erlebnis, was sich unter anderem darin
niederschlägt, daß sich viele anschließend
Sekhmet-Statuen kaufen. Sekhmet, die Göttin mit dem
Löwenkopf, ist wie Kali eine Göttin mit destruktivem Aspekt
(Rache, Krieg), aber auch eine Göttin der Heilung. Wir machen
erst ein gemeinsames Toning, dann hat jeder Gelegenheit, allein zu
Sekhmet in den Nebenraum zu gehen und seine persönliche
Begegnung zu haben. Auch hier fließen wieder ein paar
Tränen, einige haben Deja-Vu-Erlebnisse. Einer geht schluchzend
in die Knie und bittet Sekhmet um Verzeihung. Eine von vielen
ergreifenden Szenen, die wir auf unserer Reise erleben. Das
allabendliche Sharing bringt immer wieder erstaunliche Erfahrungen
und Einsichten zutage.
Wir haben eigentlich fast jeden Tag einen Tempel im Programm, was
auch reicht. Daneben, meist über die heiße Mittagszeit,
ist Pool und relaxen angesagt. Viele beginnen nun die
unerschöpfliche Vielfalt von Souveniers zu entdecken, trauen
sich in die fremde Welt außerhalb des Hotels und lernen zu
handeln. Bei normalen Läden und auf dem Basar oder bei den
Fliegenden Händlern an den Tempeln kann man die Preise, die
anfänglich genannt werden, auf bis zu 25 % herunterhandeln, was
etwas Training und Ausdauer erfordert, aber sich lohnt und Teil des
Verkaufsrituals ist. Wer etwas zum Originalpreis kauft, nur weil es
ihm billig oder angemessen vorkommt, ist selbst daran schuld und das
Reisebudget schmilzt schnell dahin. Die Renner sind Schmuck,
Parfüms, Statuen, Papyrusbilder, T-Shirts und vieles, vieles
mehr.
Unser nächster Ortstermin ist Dendera, ein Tempel, der in der
jetzigen Form in der Zeit von Kleopatra etwa 80 v.Chr. gebaut wurde.
In esoterischen Kreisen gilt er als Einweihungs- und Heilungstempel.
Das Besondere an Dendera ist, daß er noch komplett
überdacht und damit gut erhalten und auch schattig ist.
Außerdem hat er eine Krypta, in die man hinabsteigen kann, und
die hat es in sich. Hier wurden offensichtlich - ähnlich wie in
Abydus und Edfu - die Einzuweihenden für einige Zeit (3 Tage)
nur mit Wasser versehen und in völliger Dunkelheit und Stille
isoliert. Fast jeder, der hier einmal eine Weile allein ist (man
muß durch eine kleine Öffnung hinunterkriechen) hat hier
eine Erfahrung, eine Vision, ein Past-Life-Deja-Vu oder nur eine
Gänsehaut. Mich ereilt es in Edfu, aber davon später. Die
Bilder an den Wänden sind gut erhalten, sehr ausdrucksstark und
fremd und vertraut zugleich.
Wir treffen uns auf dem Dach mit herrlichem Rundblick wieder.
Manfred, einer unserer ältesten Teilnehmer, hat eine
Höhenphobie und mit Mühe die kleine Metalltreppe nach oben
geschafft. Nun sitzt er schweißgebadet in der Mitte des Daches
und hat panische Angst, wieder aufzustehen. Wir bilden einen Kreis um
ihn und ich initiiere ein Ritual um ihn, in dem ihm jeder etwas von
seiner Kraft und seinem Selbstvertrauen abgibt. Danach bilden wir
unten und oben an der Treppe einen unterstützenden Halbkreis und
Manfred hat seine ganz persönliche Initiation, diese
normalerweise Panik auslösende Treppe wieder herunterzugehen.
Als ob es das Selbstverständlichste von der Welt wäre,
steigt er herunter. Kurz danach noch eine andere Treppe ohne
Geländer , die auch von normalen Menschen Achtsamkeit verlangt.
Er ist geheilt und hat noch bis zum Ende der Reise viele
Gelegenheiten zum Testen - und besteht sie alle. Ein weiteres High
light in Dendera ist natürlich das innere Heiligtum und unsere
halbstündige Abschlußmeditation im ehemaligen heiligen
See, der jetzt eine kleine, von hohen Mauern umgebene Palmen-0ase
ist.
Bevor wir auf das Kreuzfahrtschiff umsiedeln, ist noch die
Westbank mit dem Tal der Könige und der Hatschepsut-Tempel
"Pflichtprogramm". Gottseidank sind wir nachmittags da, als nicht
mehr soviel Touristen unterwegs sind. So ist es wirklich ein
Genuß, die farbige, teils recht gut erhaltene Bilderwelt der
Gräber zu entdecken. Was an Inhalten von den Grabräubern
verschont oder übriggeblieben ist, befindet sich in den
großen Museen der Welt, insbesondere natürlich Kairo (wo
wir später noch hinkommen) und liefert so ein erstaunlich gutes
Bild der damaligen Zeit, ihrer Mythen und Bräuche. Hier
gönnen wir uns einen Führer, der alles erklärt und
Fragen beantwortet. Gamal spricht gut deutsch, ist witzig und
charmant und begleitet uns auch die nächsten drei Tage auf dem
Schiff nach Assuan. Nach dem Hatschepsut-Tempel, der z.Zt. nur von
außen zu begutachten ist, genießen wir noch einen
Fruchtpunsch bei Sonnenuntergang auf der Dachterrasse eines
Restaurantes, bevor Nut, die Himmelsgöttin, die Sonne
verschluckt, um sie am nächsten Morgen wieder neu zu
gebären.
Das Schiff legt am Vormittag ab und gemütlich geht es
stromaufwärts Richtung Assuan. Szenen wie aus einem Bilderbuch
ziehen an uns vorbei: Dörfer, spielende Kinder, Kühe, Esel,
Palmen. Durch den Rahmen meines Fensters ist es wie ein Film. Einige
holen sich nun ihren ersten Sonnenbrand auf dem Deck am Pool, die
obligatorischen Postkarten werden geschrieben. Drei Tempel erwarten
uns auf dem Weg nach Assuan: Edfu, Kom Ombo und Philae. Die meisten
Tempel sind in ihrer Struktur ähnlich aufgebaut. Eine
große, hohe Eingangsfront mit Portal (Pilon), eine gigantische
Säulenhalle als Vorraum, evtl. ein Hof davor, der mittlere
Bereich mit diversen Nebenräumen, das innerste Heiligtum
(Sanktuarium), wo die heilige Barke und die Statue der jeweiligen
Gottheit aufbewahrt wurde und darum herum nochmals mehrere
Räume. Stärkste Anziehung hat auf unsere Gruppe meistens
das Sanktuarium und - je nachdem, wie frequentiert der Tempel gerade
ist - treffen wir uns meist in kleinen Gruppen oder alle dort, um die
Energien zu spüren, einen Kreis zu bilden und zu meditieren.
Mich ziehen vor allem die Krypten an, die es in Dendera und Edfu
gibt.
In Edfu gibt es vier davon, die sich hinter und unter dem
zentralen Heiligtum befinden. Offiziell sind sie zu, aber die
Wächter lassen nur allzu gerne Leute hinein, wissen sie doch,
daß es sich meistens für sie lohnt. Da es hier keine
Stufen und Leitern gibt, muß ich mich herunterhangeln bzw. in
die andere hochstemmen. Ich habe Gott sei Dank meine Taschenlampe
dabei, sonst wäre ich gleich in eine der Fallgruben
gestürzt, die für den unaufmerksamen, unbewußten
Initianten angelegt sind, der im Stockfinsteren seinen Weg finden
muß. Rechts und links Nischen, in denen wahrscheinlich
Götterstatuen zum Erfühlen standen. Der Gang ist verwinkelt
und führt dann in einem Knick nach unten. Fledermäuse
fliegen lautquietschend haarscharf an meinem Kopf vorbei. Mein
Adrenalinspiegel steigt sprunghaft. Ich bin hellwach, setze mich auf
einen Stein und mache das Licht aus. Totale Stille, Dunkelheit,
schwarze Leere. Bilder stürmen auf mich ein, Szenen einer
Initiation. Mir scheint, als wurden hier u.a. paranormale
Fähigkeiten geschult und getestet. Diese Krypta ist mir
vertraut. Zehn Minuten lang laufen innere Filme in mir ab, bis ich
ein entferntes Rufen des Wächters vernehme.
Als ich herauskomme, höre ich ein wohlbekanntes Mantra
singen. Ich folge den Tönen und finde eine weißgewandete
Grupe von Engländern. Ich schließe mich dem Kreis an und
beobachte die inbrünstig Singenden mit teilweise verklärten
Gesichtern. Wie ich später erfahre, habe ich es hier mit einem
Paar und ihren Anhängern zu tun. Keine Geringeren als der
reinkarnierte Osiris und seine Göttergattin bzw. Schwester Isis
stehen vor mir. Als alter Skeptiker nehme ich dies einfach einmal zur
Kenntnis und enthalte mich weiterer Kommentare. Auch Sheri hat in
diesem Tempel eine wichtige Erfahrung, die sich spürbar in ihrem
Verhalten auswirkt: sie wird sehr viel weicher.
Die Reise geht weiter: Kom Ombo, der Tempel des Krokodilgottes
Sobek, dann Philae, der von der UNESCO verlegte Inseltempel der Isis,
alle gewaltig in ihren Dimensionen, alle mit westlich rationalem
Denken nicht erfaßbar. Diese Tempel kann man nur erfahren und
erfühlen. Wer sie mit den oberflächlich historischen Fakten
der Tourguides versucht zu verstehen, verpaßt das Eigentliche,
die Botschaft. Das gilt ganz besonders für die großen
Pyramiden, die als nächstes auf uns warten.
Wir fliegen von Assuan nach Kairo und quartieren uns in einem der
5-Sterne-Hotels mit Pyramidenblick ein. Westliches Fitness-Center,
Sauna, Whirlpool und Massage sind ein absolutes Kontrastprogramm zum
Leben auf der Straße, wo um jedes Pfund gefeilscht wird. Eine
Nacht in diesem Hotel entspricht dem Monatslohn eines staatlichen
Angestellten. Einigen verursacht diese Tatsache Bauchschmerzen (oder
Durchfall), die anderen wiederum genießen das kurzfristige
Reichsein. Überall bekommt man die Tür aufgehalten und in
der Toilette wird einem der Wasserhahn aufgedreht und das
Trockenpapier gereicht. Man kann sich dabei wie ein Idiot oder wie
ein König fühlen oder es nehmen, wie es ist: ein Spiel, von
dem jeder profitiert. Ich habe beide Seiten erlebt und genieße
nun einmal diese hier für ein paar Tage.
Kairo hat viele Highlights: die Zitadelle, Kairos schönste
Moschee auf einem Hügel, die koptische Kirche El Zeitoon,
über der ein Jahr lang Mutter Maria erschien, der grandiose
Basar, der absolut irrsinnige Verkehr einer 15 Millionen Einwohner
zählenden Stadt, wo Ampeln, Spuren, Markierungen und
Verkehrsregeln nur symbolischen, aber keinen praktischen Wert haben,
und natürlich die Pyramiden, von denen es in ganz Ägypten
94 gibt. Ich erzähle jetzt nur von den Pyramiden um Kairo, alles
andere würde zu weit führen.
In Dashur, der erst seit Oktober der Öffentlichkeit
zugänglichen Roten Pyramide vierzig Kilometer südlich von
Kairo, hat Lothar zusammen mit zwei anderen eine Ufo-Sichtung. Ein
silbernes Objekt, das im Dreieck fliegt, im Mittelpunkt von drei
gegen die Windrichtung rotierenden Wolken stehenbleibt, und sodann
plötzlich in einer über der Pyramide stehenden Wolke
verschwindet.
Meine zweite Initiation auf dieser Reise habe ich in Sakkara im
Grab des Unas, 25 m tief in der Erde. Ein Sarkophag, die Grabkammer
der Frau des Pharaos und der legendäre Raum mit den
ältesten Hieroglpyhen, die bisher gefunden wurden, den
sogenannten Pyramidentexten, die von einem mysteriösen
Sternenkult mit Orion und Sirius berichten, befinden sich hier (siehe
Bestseller von Robert Bauval „Das Geheimnis des Orion")
Wir sind extra früh gekommen, um möglichst
ungestört eine Stunde hier unten allein sein zu können, und
haben dazu mit ein paar Scheinchen nachgeholfen. Die Männer
gehen in den kleinen Raum, Sheri legt sich in den Sarkophag und ich
bin mit den Frauen in der Unas-Kammer. Wir machen das Licht aus.
Nachdem die Frauen erst einmal alleine die Vokale A-E-I-O-U intoniert
und dann ihren eigenen Ton als Gruppe gefunden haben, geben sie eine
Öffnung in ihrem Kreis frei, um mich aufzunehmen. Ich komme mit
meinem Ton dazu und fühle mich aufgenommen. Dann begebe ich mich
in die Mitte - ein kribbeliges Gefühl. Die Töne verklingen.
Stille. Nur der Atem ist zu hören. Minuten vergehen, als
plötzlich ein Gefühl aus meinem tiefsten Innern auftaucht
und in die Dunkelheit geboren wird. Ich habe das tiefe
Bedürfnis, alle Frauen, die ich jemals (ob in diesem oder
früheren Leben) verletzt habe, um Verzeihung zu bitten. Kaum
habe ich dies ausgesprochen, folgt eine Flut von Tränen,
gemischt mit Schmerz, Gram und Trauer. Mehrere Frauen stimmen in mein
Weinen ein und der Kreis um mich wird enger. Ich werde gehalten und
weitere, lang unterdrückte Gefühle brechen hervor. Nach
kurzer Zeit weinen wir alle, bitten um Verzeihung, Geduld, Liebe,
Einheit und Frieden zwischen den Geschlechtern auf der Erde. Es sind
meine schönsten Momente auf der ganzen Reise - eine Einweihung
im Kreis der Frauen tief in Mutter Erde.
Erst Lothar und kurz darauf ein paar Japaner holen mich wieder in
die irdische Realität zurück und zehn Minuten später
stehen wir wieder unter ägyptischer Sonne. Lothar hat einen
toten Skarabäus (Pillendreherkäfer) aus dem Grab
mitgebracht, der nun noch feierlich bestattet wird. Dann geht es
zurück ins Hotel.
Der geplante Höhepunkt unserer Reise ist die Neumondmeditation, die wir am vorletzten Tag von 5 bis 8 Uhr morgens exclusiv in der Cheops-Pyramide „gebucht" haben. Das ist nicht ganz einfach und kostet einiges, aber es lohnt sich. In diesem gigantischsten und geheimnisvollsten Bauwerk der Erde einige Stunden ohne künstliches Licht in totaler Stille meditativ allein sein zu können, ist ein unglaubliches Geschenk. Hier haben nach Ansicht vieler Esoteriker die größten Einweihungsrituale und magische Initiationen stattgefunden. Hier ist ein uraltes, für die Menschheit von damals und heute großes Wissen im Stein manifestiert. Viele Forscher vermuten noch unentdeckte Kammern unter der Sphinx und der Pyramide bzw. einen unterirdischen Gang zwischen beiden und erst kürzlich ist durch Forscher (u.a Gantenbrink) dieses konkret nachgewiesen worden. Noch zögert die ägyptische Regierung bzw. das zuständige Ministerium, offensiv weiterzuforschen. Kritiker meinen, daß die begründete Angst besteht, daß das ganze akademische Gebäude der klassischen Ägyptologie zusammenbrechen könnte, würde man geheime Kammern finden. Laut Edgar Cayce soll unter der Sphinx die sagenumwobene „Hall of records" sein, in der u.a. Hinweise auf Atlantis und unsere Herkunft ruhen.
Jeder in der Gruppe hat seine ganz eigenen Erwartungen und
Hoffnungen, als es am Dienstag morgen um 4.45 Uhr losgeht. Ein
verschlafener Inspektor muß erst noch aus dem Bett geholt
werden, bis es dann kurz nach 5 Uhr endlich soweit ist.
Zweiundzwanzig erwartungsvolle Menschen begeben sich in die heiligen,
seit Jahrzehnten so profan mißbrauchten Gänge und Kammern
der großen Pyramide von Gizeh. Nur der Gang und die Galerie
sind für zehn Minuten beleuchtet, dann wird dieses Licht wieder
gelöscht. Ich komme als erster oben in der Königskammer an,
entzünde ein paar Kerzen und ein Räucherstäbchen.
Nachdem alle ihren Platz gefunden haben, spricht Lothar ein kurzes
Gebet, dann werden die Kerzen ausgemacht und es folgt noch ein kurzes
Toning und ein OM. Die Akustik ist enorm und hallt in Körper und
Seele wider. Dann Stille ...
Jeder geht eine halbe Stunde lang auf seine eigene innere Reise,
einige atmen schwer. Dann wird wieder eine Kerze angezündet und
ich gehe als erster in den Sarkophag. Zufälligerweise liegt noch
der große Kristall in ihm, den Lothar vorher hineingelegt hat.
Er spielt in den nächsten Minuten eine wichtige Rolle bei der
Heilung einer alten Wunde. Ich erhalte einige bildhafte Antworten auf
zwei Fragen, die mir sehr wichtig sind, und verliere jedes
Gefühl für Zeit. Irgendwann klopft es am Sarkophag. Lothar
mahnt mich, in die Gegenwart zurückzukommen, denn ich bin nicht
der einzigste, der dieses „Stargate" ausprobieren will. Ich bin
mir bewußt, daß es mehr als ein paar Minuten braucht, um
das Potential dieses Dimensionstores zu aktivieren. Töne spielen
eine wichtige Rolle dabei. Ich habe eine Ahnung bekommen und steige
mit großer Ehrfurcht wieder aus.
Während die anderen, einer nach dem anderen, sich auch noch
in dieses steinerne Urgefäß legen, gehe ich in die
Königinnenkammer, die genau in der Mitte der Pyramide unterhalb
der Königskammer liegt. Auch hier mache ich wieder wichtige
Erfahrungen für mich und erhalte klare Visionen und Hinweise.
Ich bin nun schon zum vierten Mal dieses Jahr hier; langsam
fühle ich mich hier wie zuhause und könnte mir vorstellen,
einmal eine ganze Nacht hier zu sein.
Die drei Stunden sind schneller vorbei als uns lieb ist. Wir
werden etwas hektisch hinausgebeten, weil ein polnischer Minister um
kurz nach 8 Uhr erwartet wird. Völlig geblendet, taumeln wir in
die Morgensonne und beobachten den herannahenden Konvoi des
Ministers, verteilen Bakschisch und sind zufrieden. Joy, unser
amerikanischer Gast, die draußen geblieben ist, erzählt
uns ganz begeistert, daß sie unseren Gesang von außerhalb
hat hören können. Nach einem kurzen Abstecher zur
morgendlichen jungfräulichen Sphinx, die leider von einem Zaun
umgeben ist, erwartet uns das reichhaltige
Frühstückstraumbuffet unseres Hotels. Eine der intensivsten
Reisen meines Lebens geht langsam zu Ende. Die 12 Tage kamen mir (und
auch einigen anderen) vor wie 3 Wochen und ich weiß „es
war nicht das letzte Mal".
David Luczyn